Снимаем звёзды на простой фотоаппарат

В разных статьях описывается общая техника съёмки пейзажа со звёздным небом для новичков: где-то понятно, где-то не очень. Я сделала сочную, на мой взгляд, выборку о том, как, где и когда лучше снимать астрофотографии и что для этого нужно иметь.

Что нужно иметь

1. Фотокамеру. Подойдёт любая зеркальная камера или цифрокомпакт, который умеет снимать в ручных режимах и имеет режим BULB (B).
2. Объектив можно использовать китовый, но лучший вариант — широкоугольный или фикс-объектив.
3. Штатив — это вообще необходимая вещь, но у меня раньше получалось как-то снимать без него: ставила камеру на камни или укладывала на землю.
4. Терпение.

Желательно иметь пульт дистанционного управления или программируемый спусковой тросик (хотя у меня нет ни того, ни другого), если вы намерены снимать звёзды в движении. Если для выдержки до 30 секунд можно воспользоваться таймером, то для съёмки в режиме BULB нужно держать кнопку спуска нажатой всё время экспонирования. Скажу сразу: это тяжело, поэтому пульт или тросик значительно упростят задачу.

Перед тем, как снимать пейзажи со звёздным небом, нужно понять, что именно вы хотите получить — снимок с неподвижными звёздами или со звёздами в движении.

Статичное звёздное небо

В случае статичного снимка звёзд нужно решить две главные задачи:

1. Получить хорошо прорисованные звёзды на снимке, а не чёрное пятно вместо неба.

2. Звёзды должны оставаться чёткими не размазанными точками.

Снимать, разумеется, нужно в режиме M (Manual).

Выдержка и фокусное расстояние

Вы ведь понимаете, что Земля довольно быстро вращается вокруг своей оси. Чтобы запечатлеть статичные звёзды, можно использовать особую «связку» выдержки и фокусного расстояния. И тут грамотно настроить камеру поможет некое «правило 600».

Диафрагма

Чтобы получить проработанный кадр на такой выдержке, снимая тёмное небо, нужно довольно широко открыть диафрагму. Чем шире будет открыта диафрагма, тем больше света попадает в камеру, тем более детально прорисованная фотография получится.

ISO

ISO придётся увеличить. Это всё, что я могу сказать в рамках этой записи, а говорить больше просто бессмысленно, потому что ISO — настолько тонкий параметр, зависящий от стольких других параметров и условий, что к его изучению стоит подходить отдельно от всего остального. Есть интересная статья о том, как подобрать ISO для астрофотографии (там есть даже калькулятор экспозиции Млечного пути)...

Компоновка кадра

Как правило, снимки со звёздами смотрятся красивее и симпатичнее, когда звёзды выступают фоном для чего-нибудь земного. Помещайте на передний план какой-нибудь объект или элементы пейзажа (деревья, ветки, сооружения, машины, камни). Если объект на переднем плане находится в кромешной тьме, то его можно подсветить светом от фонаря, костра или чего-нибудь ещё. Но делать это нужно аккуратно, чтобы свет не попадал в объектив.

Не забывайте про горизонт. Если в кадре нет никаких объектов на переднем плане, а есть только вид в пугающую бесконечность, попробуйте поместить в кадр рельеф.

Млечный путь — самый живописный объект съёмки на ночном небе. Чтобы передать всё величие и бесконечность Вселенной, можно для сравнения включить в композицию человека или что-нибудь связанное с его деятельностью (дом, палатка, костер). Для фотографирования Млечного пути лучше всего подойдут тёмные безлунные ночи.

Фокусировка

Фокусироваться нужно на переднем плане. Оцените насколько близко он расположен. При съёмке на широких углах, расстояние до переднего плана лучше выбрать не меньше 7-10 метров. При съёмке на фокусном расстоянии от 35мм, расстояние до переднего плана желательно оставлять не меньше 20 метров. Делайте пробный кадр, чтобы убедиться, что всё необходимое на снимке находится в фокусе, а звёзды хорошо видны и не размыты.

Затем переключите автофокус в ручной режим и выключите стабилизатор изображения, если он есть на вашем объективе или в камере. И снимайте!

Чтобы выиграть больше света при ночной съёмке используются максимально открытые диафрагмы, при которых сильно падает ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Поэтому, лучше всего выбирать сюжеты, в которых все планы находятся на достаточно удалённом расстоянии от фотоаппарата и соответствуют бесконечности на шкале фокусировки вашего объектива. Произвести автофокусировку на звёзды поможет яркий объект вдалеке: свет от фонаря, Луна, яркая звезда или вершины гор, например.

Фото со звёздами в движении

Здесь всё проще. Съёмка ведётся в режиме BULB (B): чем больше выдержка, тем больше трек от звёзд. Такая съёмка требует довольно длинных выдержек — от 10 минут до нескольких часов, в зависимости от фокусного расстояния и того, насколько длинные траектории вы хотите получить на фото.

Режим BULB — это режим, который позволяет держать затвор открытым всё то время, пока вы жмёте на кнопку спуска затвора. Вот здесь и пригождаются пульт дистанционного управления или программируемый спусковой тросик. В остальном всё тоже самое, что в режиме M.

На разных камерах BULB реализован по-разному. Он может быть как самостоятельным и иметь свою позицию на колесе выбора режимов, так и прятаться в режиме M, где становится доступным после того, как вы устанавливаете выдержку больше 30 секунд.

Диафрагму сильно закрывать не рекомендуется (не меньше f7). Фокусироваться лучше тоже на переднем плане, который не должен быть слишком близко. ISO лучше ставить минимальное, обычно 100, если говорить о съёмке при выдержке не больше 1 часа.

Планируйте заранее

Пользуйтесь различными сервисами для того, чтобы заранее знать, где и когда будет лучшие условия для съёмки звёздного неба в вашем регионе. Например, можно посмотреть погоду для астрономов во всех подробностях: облачность, турбулентность, самые тёмные часы и прочее. А чтобы знать, в каком месте лучше снимать, не уезжая далеко от города, смотрите карту засветки (светового загрязнения) местности. Ну, и чтобы элементарно ориентироваться по звёздам (к примеру, нати Млечный путь, которого часто бывает не видно невооружённым глазом), можно использовать такие приложения для смартфонов, как Stellarium.